Średniowieczne metody wytwarzania tkaniny z wełny

w Średniowieczewełna została zamieniona w tkaninę w kwitnącym handlu produkcją wełny, w domowym chałupnictwie oraz w prywatnych gospodarstwach domowych do użytku rodzinnego. Metody mogą się różnić w zależności od środków producenta, ale podstawowe procesy przędzenia, tkania i wykańczania tkanin były zasadniczo takie same.

Wełna jest zwykle ścinany z owca wszystko naraz, dzięki czemu powstaje duży polar. Czasami skóra wełny poddawanej ubojowi była wykorzystywana do produkcji wełny; ale uzyskany produkt, który został nazwany wełną „ciągniętą”, był gorszej jakości od tej pozbawionej żywych owiec. Jeśli wełna była przeznaczona do handlu (w przeciwieństwie do użytku lokalnego), wiązano ją z podobnymi włóknami i sprzedawano lub handlowano, aż dotarła do miejsca docelowego w mieście produkującym tkaniny. Właśnie tam rozpoczęło się przetwarzanie.

Pierwszą rzeczą, którą zrobiono z runem, było podzielenie wełny na różne stopnie, ponieważ różne rodzaje wełny były przeznaczone do różnych produktów końcowych i wymagały specjalistycznych metod przetwarzanie. Ponadto niektóre rodzaje wełny miały określone zastosowania w samym procesie produkcyjnym.

Wełna w zewnętrznej warstwie runa była zwykle dłuższa, grubsza i grubsza niż wełna z wewnętrznych warstw. Włókna te zostałyby odwirowane włóczka przędza. Wewnętrzne warstwy miały bardziej miękką wełnę o różnych długościach, w którą można było przękać wełniany przędza. Krótsze włókna byłyby dalej sortowane według gatunku na cięższe i delikatniejsze wełny; cięższe byłyby wykorzystywane do wytwarzania grubszej przędzy na wątki osnowy w krośnie, a lżejsze do wątków.

Następnie wełna została wyprana; mydło i woda zwykle przydadzą się czesankom. W przypadku włókien, które byłyby wykorzystywane do produkcji wełny, proces czyszczenia był szczególnie rygorystyczny i mógł obejmować gorącą wodę alkaliczną, ług, a nawet zużyty mocz. Celem było usunięcie „tłuszczu z wełny” (z którego ekstrahowana jest lanolina) oraz innych olejów i smarów, a także brudu i ciał obcych. Używanie moczu było niesmaczne, a nawet zakazane w różnych okresach średniowiecza, ale nadal było powszechne w przemyśle domowym przez całą epokę.

Po oczyszczeniu wełny kilkakrotnie przepłukano.

Po spłukaniu wełny ustawiono na słońcu na drewnianych listwach, aby wyschły i zostały pobite lub „połamane” patykami. Często stosowano gałązki wierzby, dlatego proces ten nazywał się „willeying” w Anglii, Brisage de Laines we Francji i wullebreken we Flandrii. Pobicie wełny pomogło usunąć wszelkie ciała obce i oddzieliło splątane lub zmatowione włókna.

Czasami, barwnik będą nakładane na włókno, zanim zostanie użyte w produkcji. Jeśli tak, to w tym momencie nastąpiłoby barwienie. Dość powszechne było namaczanie włókien we wstępnym barwniku w oczekiwaniu, że kolor połączy się z innym odcieniem w późniejszej kąpieli farbiarskiej. Materiał barwiony na tym etapie był znany jako „farbowany na wełnie”.

Barwniki zwykle wymagały zaprawy, aby zabezpieczyć kolor przed blaknięciem, a zaprawy często pozostawiały krystaliczną pozostałość, która bardzo utrudniała pracę z włóknami. Dlatego najczęstszym barwnikiem stosowanym na tym wczesnym etapie był woad, który nie wymagał zaprawiania. Woad był niebieskim barwnikiem wykonanym z ziela pochodzącego z Europy, a jego użycie zajęło około trzech dni do barwienia włókna i szybkiego nadania mu koloru. W późnej średniowiecznej Europie tak duży odsetek tkanin wełnianych był farbowany przy użyciu ropuchy, że robotnicy byli często nazywani „niebieskimi gwoździami”.¹

Zanim wełny będą mogły zostać poddane surowej obróbce, która ich czeka, należy je posmarować masłem lub oliwą z oliwek, aby je chronić. Ci, którzy wyprodukowali własną szmatkę w domu, prawdopodobnie zrezygnowaliby z bardziej rygorystycznego czyszczenia, pozwalając niektórym naturalnym lanolinie pozostać jako środek smarny zamiast dodawać smaru.

Chociaż ten krok został zrobiony przede wszystkim z włóknami przeznaczonymi do przędzy wełnianej, istnieją dowody na to, że dłuższe, grubsze włókna użyte do wyrobu czesanków również zostały lekko nasmarowane.

Kolejny krok w przygotowaniu wełny do przędzenia był różny w zależności od rodzaju wełny, dostępnych instrumentów i, o dziwo, czy niektóre narzędzia zostały zakazane.

W przypadku przędzy czesankowej zastosowano proste grzebienie wełniane do oddzielenia i wyprostowania włókien. Zęby grzebieni mogą być drewniane lub, w miarę postępu średniowiecza, żelazo. Zastosowano parę grzebieni, a wełnę przeniesiono z jednego grzebienia na drugi iz powrotem, aż zostanie wyprostowana i wyrównana. Grzebienie były zwykle zbudowane z kilku rzędów zębów i miały rączkę, dzięki czemu wyglądały trochę jak współczesna szczotka do psa.

Grzebienie były również używane do włókien wełnianych, ale w środkowym średniowieczu karty zostali wprowadzeni. Były to płaskie deski z wieloma rzędami krótkich, ostrych metalowych haczyków. Umieszczając garść wełny na jednej karcie i przeczesując ją, aż zostanie przeniesiona na drugą, a następnie kilkakrotnie powtarzając ten proces, powstanie lekkie, przewiewne włókno. Zgrzeblenie oddzielonych wełnek skuteczniej niż czesanie, i to bez utraty krótszych włókien. Był to również dobry sposób na łączenie różnych rodzajów wełny.

Z przyczyn, które pozostają niejasne, karty były zakazane w niektórych częściach Europy przez kilka stuleci. John H. Munroe uważa, że ​​uzasadnieniem zakazu może być obawa, że ​​zrobią to ostre metalowe haki uszkodzić wełnę lub to zgrzeblenie sprawiło, że zbyt łatwo było oszukańczo mieszać wełny gorsze z lepszymi te.

Zamiast zgrzeblenia lub czesania niektóre wełny poddano procesowi znanemu jako kłaniając się. Łuk był łukowatą drewnianą ramą, której dwa końce były przymocowane napiętym sznurem. Łuk zostałby zawieszony pod sufitem, sznur zostałby umieszczony w stosie włókien wełny, a drewniana rama uderzyłaby młotkiem, aby wibrował sznur. Wibrujący sznur rozdzieliłby włókna. To, jak skuteczne lub powszechne było kłanianie się, jest dyskusyjne, ale przynajmniej było legalne.

Po czesaniu włókien (lub zgrzebleniu lub zgięciu) nawijano je na pąs - krótki, rozwidlony patyk - w ramach przygotowań do przędzenia. Przędzalnictwo było głównie prowincją kobiet. Spinster wyciągał kilka włókien z kąta, skręcając je między kciuk i palec wskazujący, i robił to, przyczepiając je do wrzeciona. Ciężar wrzeciona pociągnąłby włókna w dół, rozciągając je podczas wirowania. Wirujące działanie wrzeciona za pomocą palców przędzarki skręciło włókna razem w przędzę. Spinster dodawał więcej wełny z kąta, aż wrzeciono dosięgnie podłogi; następnie owinie przędzę wokół wrzeciona i powtórzy proces. Spinsterzy stali podczas wirowania, aby wrzeciono spadające mogło przędzić jak najdłużej przędzę, zanim trzeba ją było zwinąć.

Kołowrotki zostały prawdopodobnie wynalezione w Indiach po 500 roku n.e.; ich najwcześniejsze odnotowane użycie w Europie przypada na XIII wiek. Początkowo nie były wygodnymi modelami do siedzenia w późniejszych wiekach, napędzanymi pedałem; były raczej zasilane ręcznie i wystarczająco duże, aby spinster musiał znieść, aby z nich skorzystać. Może nie było to łatwiejsze na stopach spinstera, ale na kołowrotku można wyprodukować znacznie więcej przędzy niż na wrzecionie opadowym. Jednak wirowanie za pomocą wrzeciona spadkowego było powszechne w średniowieczu aż do XV wieku.

Po przędzeniu przędza może być zabarwiona. Niezależnie od tego, czy był barwiony na wełnie, czy w przędzy, na tym etapie trzeba było dodać kolor, aby uzyskać wielokolorową tkaninę.

Chociaż w średniowieczu dzianie nie było całkowicie nieznane, przetrwało niewiele dowodów na ręcznie robioną odzież. Względna łatwość rzemiosła dziewiarskiego oraz gotowa dostępność materiałów i narzędzi do robienia igieł sprawia, że ​​trudno uwierzyć, że chłopi nie robili się na ciepło odzież z wełny otrzymali od własnych owiec. Brak odzieży, która przetrwała, wcale nie jest zaskakujący, biorąc pod uwagę kruchość wszystkich materiałów i ilość czasu, który upłynął od epoki średniowiecza. Chłopi mogli nosić dzianiny na kawałki lub odzyskać przędzę do innych zastosowań, gdy ubranie stało się zbyt stare lub wytarte, aby je nosić.

O wiele bardziej powszechne niż dzianie w średniowieczu było tkanie.

Tkaniny tkane były praktykowane w gospodarstwach domowych, a także w profesjonalnych zakładach odzieżowych. W domach, w których ludzie wytwarzali ubrania na własny użytek, przędzenie było często domeną kobiet, ale tkanie zwykle wykonywali mężczyźni. Jednak zawodowi tkacze w zakładach produkcyjnych takich jak Flandria i Florencja byli zwykle mężczyznami kobiety tkaczy nie były nieznane.

Istotą tkania jest po prostu przeciągnięcie jednej przędzy lub nici („wątku”) przez zestaw prostopadłe przędze („osnowę”), nawlekające wątek na przemian za i przed każdą osobą wątek osnowy. Nici osnowy były zwykle mocniejsze i cięższe niż nici wątku i pochodziły z różnych gatunków włókien.

Różnorodność ciężarów w osnowie i wątku może powodować określone tekstury. Liczba włókien wątku przeciągniętych przez krosno w jednym przejściu może się różnić, podobnie jak liczba osnów, przed którymi wątek podróżowałby przed przejściem; ta przemyślana odmiana została wykorzystana do uzyskania różnych wzorów tekstur. Czasami nici osnowy były barwione (zwykle niebieskie), a nici wątku pozostawały nie barwione, tworząc kolorowe wzory.

Krosna zostały zbudowane, aby proces ten przebiegał sprawniej. Najwcześniejsze krosna były pionowe; nitki osnowy rozciągały się od góry krosna do podłogi, a później do dolnej ramy lub rolki. Tkacze stali, gdy pracowali na krosnach pionowych.

Krosno poziome pojawiło się po raz pierwszy w Europie w XI wieku, a do XII wieku stosowano wersje zmechanizowane. Pojawienie się zmechanizowanego krosna poziomego jest ogólnie uważane za najważniejszy rozwój technologiczny w średniowiecznej produkcji tekstyliów.

Tkacz usiadłby na zmechanizowanym krośnie i zamiast ręcznie nawlekać wątek przed i za alternatywnymi osnowami, musiałby tylko nacisnąć pedał nożny, aby podnieść jeden zestaw naprzemiennych osnów i narysować pod nim wątek w jednym prostym przechodzić. Następnie nacisnął drugi pedał, który podniósłby inny zestaw wypaczeń i narysował wątek pod spodem że w innym kierunku. Aby ułatwić ten proces, zastosowano wahadłowiec - narzędzie w kształcie łodzi, które zawierało przędzę owiniętą wokół szpulki. Wahadło z łatwością przesuwałoby się po dolnej części osnowy, gdy przędza nie rozwijała się.

Gdy tkanina zostanie utkana i zdjęta z krosna, zostanie poddana obróbce foluszniczy proces. (Wypełnianie zwykle nie było konieczne, jeśli tkanina została wykonana z czesankowej tkaniny zamiast przędzy wełnianej.) Wypełnianie zagęścił tkaninę i zmiksował naturalne włókna włosów poprzez mieszanie i nakładanie ciekły. Bardziej efektywne było również uwzględnienie ciepła w równaniu.

Początkowo napełnianie odbywało się przez zanurzenie szmatki w kadzi z ciepłą wodą i nadepnięcie na nią lub bicie młotami. Czasami dodawano dodatkowe chemikalia, w tym mydło lub mocz, aby pomóc usunąć naturalną lanolinę z wełny lub tłuszcz, który został dodany, aby chronić ją na wcześniejszych etapach przetwarzania. We Flandrii „ziemia Fullera” została wykorzystana w procesie absorpcji zanieczyszczeń; był to rodzaj gleby zawierający znaczną ilość gliny i naturalnie był dostępny w regionie.

Chociaż pierwotnie wykonywano go ręcznie (lub stopą), proces napełniania stopniowo stał się zautomatyzowany dzięki zastosowaniu młynów do napełniania. Były one często dość duże i zasilane wodą, chociaż znane były również mniejsze, ręcznie obracane maszyny. Wypełnianie stóp było nadal wykonywane w produkcji domowej lub gdy tkanina była szczególnie delikatna i nie mogła być poddawana surowej obróbce młotów. W miastach, w których produkcja sukna była kwitnącym przemysłem gospodarstwa domowego, tkacze mogli zabierać ją do wspólnego zakładu produkcyjnego.

Termin „pełnia” jest czasami używany zamiennie z „filcowaniem”. Chociaż proces jest zasadniczo taki sam, wypełnianie odbywa się na tkaninie, która została już utkana, podczas gdy filcowanie faktycznie wytwarza tkaninę z włókniny, oddzielnej włókna. Gdy materiał był już wypełniony lub filcowany, nie mógł się łatwo rozplątać.

Po napełnieniu tkanina zostanie dokładnie wypłukana. Nawet czesanki, które nie wymagały wypełnienia, byłyby myte w celu usunięcia oleju lub brudu nagromadzonego podczas tkania.

Ponieważ farbowanie było procesem zanurzającym tkaninę w cieczy, mogło być farbowane w tym momencie, szczególnie w przemyśle domowym. Częściej jednak czekano na późniejszy etap produkcji. Tkaniny barwione po tkaniu były znane jako „barwione w kawałku”.

Po spłukaniu szmatkę rozwieszono do wyschnięcia. Suszenie przeprowadzono na specjalnie zaprojektowanych ramkach zwanych ramkami tenter, które wykorzystywały haczyki do przytrzymywania tkaniny. (W tym miejscu pojawia się zwrot „na naprężeniach”, aby opisać stan napięcia.) Solidne ramy rozciągnęły materiał, aby nie skurczył się zbytnio; proces ten został dokładnie sprawdzony, ponieważ tkanina, która została rozciągnięta zbyt daleko, a jednocześnie duża w stopach kwadratowych, byłaby cieńsza i słabsza niż tkanina rozciągnięta do odpowiednich rozmiarów.

Suszenie przeprowadzono na wolnym powietrzu; aw miastach produkujących tkaniny oznaczało to, że tkanina zawsze była poddawana kontroli. Lokalne przepisy często dyktują specyfikę suszenia tkanin w celu zapewnienia jakości, a tym samym utrzymania reputacja miasta jako źródła szlachetnego sukna, a także reputacja samych producentów sukna.

Tkaniny pełne - zwłaszcza te wykonane z wełnianej przędzy o kręconych włosach - były często bardzo puszyste i pokryte drzemką. Po wysuszeniu tkanina zostanie ogolona lub ścinane aby usunąć ten dodatkowy materiał. Kombajny używają urządzenia, które pozostało prawie niezmienione od czasów rzymskich: nożyce, które składały się z dwóch ostrych jak brzytwa ostrzy przymocowanych do sprężyny dziobowej w kształcie litery U. Sprężyna wykonana ze stali służyła również za uchwyt urządzenia.

Kombajn przymocuje materiał do wyściełanego stołu, który pochyla się w dół i ma haczyki, które utrzymują materiał na miejscu. Następnie wciskał dolne ostrze nożyc w materiał na górze stołu i delikatnie zsuwał go, przycinając puch i drzemkę, opuszczając górne ostrze. Całkowite obcięcie kawałka materiału może zająć kilka kroków i często zmienia się z następnym krokiem w proces, drzemką.

Po (i przed i po) ścinaniu następnym krokiem było podniesienie drzemki materiału na tyle, aby uzyskać miękkie, gładkie wykończenie. Dokonano tego poprzez pielęgnację tkaniny za pomocą głowy rośliny znanej jako teasel. Teasel był członkiem Dipsakus rodzaj i miał gęsty, kłujący kwiat, i byłby delikatnie wcierany w materiał. Oczywiście mogłoby to podnieść drzemkę tak bardzo, że materiał byłby zbyt puszysty i musiałby zostać ponownie przycięty. Niezbędna ilość ścinania i drażnienia będzie zależeć od jakości i rodzaju użytej wełny oraz pożądanego rezultatu.

Chociaż na tym etapie przetestowano narzędzia metalowe i drewniane, uznano je za potencjalnie zbyt szkodliwe dla cienkiej tkaniny, więc roślina teaselowa była wykorzystywana w tym procesie przez całe średniowiecze.

Tkanina może być barwiona na wełnie lub w przędzy, ale i tak zwykle byłaby również barwiona w kawałku, albo w celu pogłębienia koloru, albo w połączeniu z poprzednim barwnikiem w celu uzyskania innego odcienia. Barwienie w tym kawałku było procedurą, która mogła realistycznie odbywać się w prawie każdym punkcie procesu produkcyjnego, ale najczęściej odbywała się po odcięciu tkaniny.

Gdy dokuczanie i ścinanie (i ewentualnie farbowanie) zostało wykonane, tkanina byłaby prasowana w celu zakończenia procesu wygładzania. Dokonano tego w płaskim, drewnianym imadle. Tkana wełna, która została wypełniona, wysuszona, pozbawiona włosa, zapoczątkowana, barwiona i prasowana, może być luksusowo miękka w dotyku i wykonana z najlepszych odzież i draperie.

Profesjonalni producenci tkanin w miastach produkujących wełnę mogli wytwarzać tkaniny od etapu sortowania wełny do końcowego prasowania. Jednak dość często sprzedawano tkaniny, które nie były całkowicie wykończone. Produkcja barwionego materiału była bardzo powszechna, pozwalając krawcom i draperom wybrać odpowiedni odcień. I wcale nie było rzadkością pominąć kroki strzyżenia i drażnienia, obniżając cenę tkaniny dla konsumentów chętnych i zdolnych do wykonania tego zadania sami.

Każdy etap procesu produkcyjnego był dla producentów odzieży okazją do wyróżnienia się - lub nie. Błystki i tkacze, którzy mieli do czynienia z wełną niskiej jakości, wciąż mogą uzyskać całkiem przyzwoitą tkaninę, ale tak jest powszechne było, aby taka wełna była obrabiana przy możliwie najmniejszym wysiłku, aby szybko uzyskać produkt. Taka tkanina byłaby oczywiście tańsza; i może być używany do przedmiotów innych niż odzież.

Gdy producenci płacą za lepsze surowce i poświęcają dodatkowy czas wymagany na wyższą jakość, mogą naliczać więcej za swoje produkty. Ich reputacja jakości przyciągałaby bogatszych kupców, rzemieślników, cechowców i szlachtę. Mimo że prawa wystawne zostały uchwalone, zwykle w czasach niestabilności gospodarczej, aby powstrzymać niższe klasy przed okryciem się pięknem zwykle zarezerwowanym dla wyższe klasy, częściej był to ekstremalny koszt odzieży noszonej przez szlachtę, która powstrzymywała innych ludzi od zakupu.

Dzięki różnorodnym producentom tkanin i wielu rodzajom wełny o różnych poziomach jakości, z którymi musieli pracować, w średniowieczu produkowano szeroką gamę tkanin wełnianych.